При возведении дома по индивидуальному проекту часто случается так, что в документации отсутствует фундамент для крыльца.
Не следует относиться к такому негативно, ведь по большей части это вовсе не происки застройщика. Все потому, что зачастую из-за надобности делать лишний участок фундамента под крыльцо значительным образом затрудняются задачи по созданию равномерной усадки дома. Зачастую эти дополнительные затруднения нецелесообразны, так что в ином варианте стоит изначально построить дом без крыльца, после чего пристроить к нему такую не слишком большую постройку. Собственно, постройка крыльца особенно затруднительной технической задачей не будет, из-за чего по завершении создания здания вы можете выполнить это даже самостоятельно. Сделать крыльцо, зная некоторые моменты, не так уж и трудно.
Делаем крыльцо: дача своими руками.
Материалы для крыльца. Постройка крыльца зависит во многом от материалов. Материалы, из которых будет изготовлено крыльцо, вы можете подобрать на свой вкус. Оно может быть каменным, кирпичным, деревянным, бетонным, сварным либо стальным. Когда вы планируете построить крыльцо стандартно из кирпича, тогда готовой поверхности обязательно требуется гарантировать надежную защиту вроде стяжки или дополнительного покрытия. В противном случае спустя некоторое время кирпичное крыльцо значительно утратит показатели присущей ей технической надежности и эстетической привлекательности. Более того, как известно, кирпичу не стоит иметь прямой контакт с почвой.
Деревянное крыльцо. Крыльцо из древесины окажется прекрасным вариантом для любого дома. К тому же, вовсе не обязательно, чтобы здание также было из дерева. Из какого бы материала не был создан ваш дом, деревянное крыльцо сможет хорошо с ним гармонировать. Также, изготовление крыльца из дерева не представляет собой существенных трудностей. Для данной конструкции необходимо обычное основание – фундамент может быть сделан или столбчатый, или незаглубленный. Заодно, для деревянного крыльца можно выбрать уже готовые блоки на бетонной основе. Укажем, что пристройку крыльца следует осуществить так, чтобы при сезонных движениях почвы, а заодно в процессе усадки дома и крыльца эти два строения с технической стороны никак не влияли друг на друга. Более всего опасны трещины на участках их соединения. В этом и заключается основное преимущество деревянного крыльца – оно при любом раскладе будет «играть» зависимо от движения почвы, но при этом будет сохранять надежную фиксацию с домом. Также и поэтому деревянное крыльцо не требует основательно стойкого фундамента. Иными словами, в определенном смысле фундамент обязан двигаться, будто на шарнирах. Прилагать для этого какие-либо определенные усилия не надо, свайный фундамент для крыльца вполне обеспечит ему данные свойства. Крыльцо из дерева своими руками делается не так уж и сложно.
Изготовление лестницы. Строительство крыльца необходимо начинать с изготовления лестницы как самого сложного элемента. Насколько вы знаете, лестница может быть изготовлена на тетивах либо косоурах. В первом случае подступенки лестницы закрываются при помощи балок, что являются основанием для ступеней. Если же лестница создается на косоурах, тогда торцы ступеней являются свободными. В случае, если лестница будет находиться на улице, тогда будет лучше выполнить ее на косоурах. Данное рационально из-за того, чтобы влага не скапливалась между ступеньками и тетивой и не создавала порчу деревянного материала. Уточним, что подступенок — это вертикальный проем меж горизонтальными площадками верхней и нижней ступеней. Его допустимо выполнять закрытым или же оставлять открытым. Иногда ступени создаются с добавлением свесов – маленьких выступов для увеличения широты проступи. Стандартно, свес будет ориентировочно 30-40 мм, не больше. Вдобавок нужно обратить внимание такому элементу лестницы, как марш. Маршем лестницы является, фактически, конструкция ступеней одного пролета. При создании лестницы следует иметь в виду то, что в холода конструкция может быть мокрой, а еще покрываться снегом и наледью. Данное сигнализирует про то, что угол наклона марша не должен превышать показатели в тридцать-сорок градусов, в свою очередь самая лучшая вышина ступеней выходит около 160-175 мм. Заодно широта проступи должна быть больше, чем в интерьерных лестницах. Идеальная ширина проступи наружных ступеней считается 28-32 см. Что касается широты ступеней, так она должна быть от 130 см зависимо от конструкции лестницы, архитектурных нюансов здания и ваших индивидуальных вкусов. Кроме всего прочего, с целью комфорта передвижения по лестнице желательно построить нечетное число ступеней. Благодаря этому, с какой ноги человек начнет свой наступ на лестницу, с той он и будет заканчивать.
Лестничная площадка. Чтобы изготовить лестничную площадку из дерева, как правило, выбираются рамы на основе бруса с величиной от сто пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Опорные столбы тоже способны быть сделаны из бруса. Из него же следует поставить одну или несколько поперечин, в таком случае, если либо ширина, или длина лестничной площадки будут превышать показатель сто семьдесят сантиметров. Настил делается на лаги, которые нужно размещать параллельно с примерным шагом семьдесят пять сантиметров. Подчеркнем тот факт, что доски, которые станут использоваться в виде материала для настила, должны быть не шпунтованными, в противном случае они вскоре подвергнутся гниению и уже спустя пару лет их придется заменить. Прекрасно, когда доски имеют закругленные углы и между ними существуют мелкие зазоры в два-три миллиметра, для того, чтобы гарантировать беспрепятственный сток воды. Как в случае с укладкой плитки используются пластмассовые крестовины для формирования одинаковых промежутков, так и для деревянных досок в магазинах существуют соответствующие проставки.
Металлическое крыльцо. Крыльцо из металла – второе по востребованности после дощатого. Собственноручно металлическое крыльцо в основном делают для дачи: здесь внешний вид, как говорится, не важен, зато всю конструкцию можно заранее сварить в промышленных условиях, доставить и установить готовой. Железное крыльцо без кованых украшений и по цене выйдет дешевле древесного, не говоря уже о бетонном. Из-за своей упругости металлоконструкции очень мало чувствительны к повреждениям и подвижкам почвы. Но и силы на конструкцию здания она способна передать большие. Из-за этого на грунтах средне и высоко пучинистых железное крыльцо нужно делать плавающим, как бетонное монолитное. Фундамент под него допустимо закладывать плитный облегченный, с плитой толщиной 10 см заподлицо с поверхностью грунта и одноуровневым армированием. На слабо и непучинистых грунтах металлическое крыльцо реально создать консольно-опорным с опорами из пары блоков-«бычков» под пяткой. Железное крыльцо зачастую устанавливают на косоурах таким образом, как изображено на рис.. Швеллеры на косоуры и раму площадки выбирают 6 см ; уголок для каркасов ступеней – равнополочный четыре сантиметра. Лаги под настил площадки изготавливают из сваренных в Т-образный профиль (полутавр) таких же уголков. На опорные столбы выбирают стальные трубы от 100 мм. Данная конструкция оптимальна для создания в промышленных условиях, в том числе штучного и мелкосерийного кустарного. Все потому, что для точной сварки каркасов ступеней требуются объемные кондукторы. При сварке на свежем воздухе на весу ступени у неопытного сварщика наверняка выйдут кривыми. Либо же, для сбора подобной лестницы на месте, понадобится определенный опыт.
Новичку здесь реально выйти из положения несколькими способами. Первый обозначен на фото выше: вместо габаритных каркасов ступенек на плазе ( ровной прочной несгораемой площадке) варятся плоские кобылки под ступеньки. Проступи их – либо деревянные висячие, либо любые ( например каменные) уложенные в плоские рамы из такого же уголка. В обоих случаях проступь или рама для нее фиксируются к кобылкам на винтах, это и помогает выровнять ступеньки. Минусом этого метода являются сильный расход материала и высокая трудоемкость работы. Древесные проступи вдобавок не получат должной опоры, поэтому из них следует выбрать толстые. Второй способ выглядит следующим образом. Здесь трудоемкость и трата материала меньше, так как подставки из труб после приваривания обрезаются в горизонт болгаркой по уровню и шнуру-причалке. По данной схеме имеется соблазн сократить объемы земляных и бетонных работ, изготовив лестницу на одном косоуре. Однако для нее нужен отрезной станок: минимальный перекос подставок-кобылок из швеллера – и ступени принялись гулять. Отрезной станок реально сделать самому, закрепив болгарку на качающемся рычаге, шарнир коего установлен в крепкой раме, однако стоит ли этим заниматься – дело хозяйское. Наконец, простое решение – крыльцо под облицовку OSB либо фанерой, а по ней декоративное оформление, на прямом каркасе. Устройство его можно понять из след. рис.. Все детали каркаса плоские, варятся на плазе. Фундамент под такое крыльцо вообще не нужен, оно висит на фундаменте дома, это т. наз. консольное крыльцо. На отмостку здания оно опирается регулируемыми винтовыми ножками, поэтому учтите: присоединение каркаса к фундаменту дома – только вверху, как изображено на рисунке! Крепеж – болты от М8х130 с стальных цанговых анкерах. Шаг точек крепления – до шестисот миллиметров. По той причине, что крыльцо всегда шире, в задней раме каркаса нужны промежуточные стойки. Также они не будут лишними и в остальных рамах ростом больше 400 мм.
Бетонное крыльцо. Крыльцо из бетона — вариант в принципе мало чем лучше кирпичного: трудоемко, и работа тяжела, высокий расход материалов. Запрашивает под себя крепкого стойкого основания, с домом сопрягается довольно плохо. Зато и сможет простоять на обособленном фундаменте не менее самого дома. С эстетической точки зрения бетонное крыльцо оправдывает себя только при здании строго утилитарного дизайна; технически прекрасно сочетается с крыльцом-патио (террасой, верандой), однако террасное крыльцо строится непременно одновременно с домом. Еще сразу со зданием создается консольное (висячее) и консольно-опорное крыльцо. Поскольку здесь речь ведется о крыльце пристраиваемом, ограничимся насчет них тем, что пустота под бетонным крыльцом (подкрылечник) обязательно обязана быть хорошо проветриваемой, не то она превратится в рассадник сырости и гнездилище всяческой неприятной живности. Плавающее бетонное крыльцо – это единственный вид, что допустимо присоединять к имеющемуся зданию. Вместо жесткой минваты деформационный шов ( ширина – 10-12 мм ) возможно, и даже рекомендуется, проложить базальтовым картоном. Полотно минеральной ваты или плиту базальвого картона выдвигают по сторонам за пределы монолита крыльца и на время прикрепляют к фундаменту дома саморезами в дюбелях сквозь деревянные рейки. Крепить заполнение шва к фундаменту дома в месте прилегания к нему крыльца запрещено! Щель, появляющаяся меж фундаментом дома и плавающим бетонным крыльцом, является самым часто возникающим недостатком крыльца такого вида. Она не представляет опасности, однако маячит на виду, как красный нос и мешки под глазами пьяницы и вообще без щелей красивее.
Поэтому бетонное крыльцо к дому стоит пристраивать на обособленном фундаменте, плитном либо свайно-плитном, смотря по региональным условиям. О фундаментах под бетонное крыльцо в интернете каких только новостей не найдешь! Советуют, скажем, устанавливать его на подмывных, вдавливаемых или забивных сваях. А дом здесь рядом, вплотную, что, на монолитной докембрийской скале стоит? Свайные работы на прочности его основы никак не отзовутся? Если бетонное крыльцо устанавливается на свайно-плитном фундаменте, надо иметь в виду следующее :
• Скважины под сваи бурятся своими руками садовым буром.
• Сваи армируются и заливаются в рубероидные обоймы стандартным способом.
• Устанавливаются сваи симметрично согласно диагоналям плиты фундамента с отступом 250-350 мм от углов.
• В случае, если любая из сторон проекции крыльца больше 180 см, сваи закладывают конвертом.
• Пояса (уровни) арматурной решетки плиты фиксируют вязальной проволокой к вертикальным веткам арматуры свай сразу по завершению застывания бетона в них. Промежуток от нижнего пояса арматуры до верха подсыпки – 40-80 мм.
• Подушку под плиту из песка и гравия возможно насыпать прямо сквозь арматурную решетку плиты ради повышения скорости работы. Остатки засыпки с арматурин следует смести.
• Плита толщиной до двухсот миллиметров заливается одним слоем, а если толщина больше – послойно по 15 см.
• Тут же после заливки бетонный слой посередине каждой ячейки прокалывают заостренным стальным прутом, так из них выходит воздух.
• Как только начнет застывать один бетонный слой, заливают новый. При таком методе заливки происходит т. наз. гидроуплотнение бетона.
Крыльцо заливают, когда бетонная плита наберет около 15% прочности. Практически – на 2-й – 3-й день после высыхания бетона плиты фундамента. Армировать бетонное крыльцо многоуровневой крепкой арматурой ( позиция 2 на рисунке ) нет надобности ; достаточно в каждую ступеньку одного армирующего пояса из стальной сетки от 40х40х3 до 0х60х.
